Kwasy na twarz jesienią – jaki kwas wybrać i jak bezpiecznie zacząć?

Jesień to dobry moment na włączenie bardziej zaawansowanej pielęgnacji. To odpowiedni czas na zabiegi rozjaśniające, wyrównujące koloryt i zmniejszające niedoskonałości. Szczególnym zainteresowaniem cieszą się kwasy na twarz, które możesz znaleźć w wielu kosmetykach do pielęgnacji skóry, jak i zabiegach wykonywanych w gabinetach kosmetologicznych.

Z tego artykułu dowiesz się, że:

• nie każdy może stosować kwasy na swojej skórze,
• niektóre kwasy mogą zwiększać wrażliwość skóry na promieniowanie UV,
• kwasy można stosować w domu, a także w gabinetach kosmetologicznych.

Dlaczego kwasy stosuje się głównie jesienią i zimą?

Jesienne i zimowe miesiące często są wybierane na rozpoczęcie kuracji kwasami, głównie ze względu na mniejszą intensywność promieniowania słonecznego. Z uwagi na niższe temperatury mniej przebywamy na zewnątrz i możemy sobie pozwolić na stosowanie bardziej agresywnych zabiegów. Nie oznacza to jednak, że latem nie należy stosować kwasów. Można po nie sięgać, ale należy pamiętać, że wymaga to unikania słońca i zabezpieczania skóry przez pewien czas.

Warto zaznaczyć, że w kosmetologii stosowane są różne rodzaje kwasów i nie każdy z nich uwrażliwia skórę na słońce. Kwasy AHA, w szczególności kwas mlekowy, kwas glikolowy mogą zwiększać wrażliwość skóry na działanie promieni słonecznych, a także powstawanie oparzeń słonecznych. Podrażniona skóra jest bardziej narażona na powstawanie przebarwień pozapalnych, które są trudne do usunięcia. Ponadto promieniowanie UVA jest niewidzialne dla naszych oczu, a działa przez cały rok, przyspieszając fotostarzenie skóry i zwiększając ryzyko nowotworów. Dlatego, jeśli decydujesz się na kwasy jesienią, obligatoryjnie musisz stosować ochronę przeciwsłoneczną.

Rodzaje kwasów wykorzystywanych w kosmetologii

Kwasy wykorzystywane w kosmetologii mogą w różny sposób wpływać na skórę. Wybór odpowiedniego rodzaju jest ważną kwestią, od której zależy efekt, a także reakcja skórna czy dalsza pielęgnacja. 

Kwasy AHA

Grupa kwasów AHA (alfa-hydroksywasy) jest szeroka. Wśród jej przedstawicieli można znaleźć kwas glikolowy, mlekowy, cytrynowy czy migdałowy. Działają one głównie na powierzchni naskórka, ułatwiając złuszczanie martwych komórek skóry. Kwasy AHA mogą wygładzać powierzchnię, zmniejszać widoczność zmarszczek i drobnych linii, a także redukować przebarwienia. Niektóre z nich mogą nawilżać, dodawać blasku skórze i wyrównywać jej koloryt. Są wykorzystywane w pielęgnacji skóry z przebarwieniami, niedoskonałościami, oznakami starzenia czy nierównym kolorytem. Działanie poszczególnych kwasów zależy od stężenia, które należy dobrać do rodzaju skóry i jej potrzeb. 

Kwasy BHA

Przedstawicielem kwasów BHA (beta-hydroksykwasy) jest kwas salicylowy. Wykazuje on działanie keratolityczne, dlatego jest zalecany do cery tłustej i trądzikowej. Kwas salicylowy pomaga ograniczać nadmiar zrogowaciałych komórek, odblokowywać ujścia mieszków włosowych i zmniejszać widoczność niedoskonałości. Przyczynia się do zmniejszenia ilości i nasilenia zmian trądzikowych. Niekiedy może przesuszać i podrażniać skórę, dlatego przed włączeniem go do pielęgnacji należy zadbać o barierę hydrolipidową. 

Kwasy PHA

Do tej grupy należą między innymi glukonolakton i kwas laktobionowy. Ich budowa chemiczna przypomina AHA, jednak posiadają więcej grup hydroksylowych, co wpływa na ich właściwości fizykochemiczne. Kwasy PHA działają na powierzchni naskórka, pomagają złuszczać go i wygładzać strukturę skóry. Są lepiej tolerowane niż kwasy AHA, więc mogą być stosowane w przypadku cery wrażliwej. 

Kwas azelainowy

Nie należy do żadnej z powyższych grup, jednak coraz częściej jest wykorzystywany w kosmetologii i dermatologii. Wykazuje wielokierunkowe działanie na skórę. Ma właściwości przeciwzapalne, przeciwbakteryjne i rozjaśniające. Ogranicza aktywność tyrozynazy, czyli enzymu uczestniczącego w syntezie melaniny, dzięki czemu jest wykorzystywany w terapii przebarwień. Kwas azelainowy jest wykorzystywany w leczeniu trądziku pospolitego i różowatego. W przeciwieństwie do wielu kwasów AHA/BHA/PHA nie uwrażliwia skóry na działanie promieni UV, dlatego może być stosowany przez cały rok. 

Sprawdź popularne kategorie

Jaki kwas do jakiego typu cery?

Nie istnieje jeden uniwersalny kwas, który sprawdzi się w pielęgnacji każdego typu skóry. Decyzja o wprowadzeniu konkretnego rodzaju powinna być uzależniona od kondycji skóry, jej tolerancji i problemu. 

Kwasy w domu a u kosmetologa – czym się różnią?

Kwasy do użytku domowego różnią się od tych, które sa wykorzystywane w terapiach w gabinecie kosmetologicznym. Różnica polega nie tylko na rodzaju kwasu, ale także jego stężeniu, pH produktu, stopniu neutralizacji, konsystencji i czasie, w jakim produkt ma kontakt ze skórą. Nie zawsze im wyższe stężenie, tym lepszy efekt. 

W domu najczęściej stosowane są kwasy o ograniczonym stężeniu. Zalecenia Cosmetic Ingredient Review (CIR) wskazują, że kwas glikolowy i mlekowy może być stosowany w stężeniu nieprzekraczającym 10%, a także w pH nie niższym niż 3,5. Podczas jego stosowania rekomendowana jest również codzienna ochrona przeciwsłoneczna. 

W pielęgnacji gabinetowej wykorzystywane są większe stężenia kosmetyków, nawet do 30% czy 50%. Wymaga to skrócenia czasu kontaktu ze skórą, a także aplikacji przez wyszkolone osoby. Nieumiejętna aplikacja kwasów o wyższym stężeniu może mocno podrażnić skórę, a także spowodować mocne zaczerwienienie czy oparzenia chemiczne.

Jak wprowadzać kwasy do pielęgnacji domowej?

Rozpoczęcie kuracji kwasami warto rozpocząć od oceny stanu skóry. W szczególności należy zadbać o barierę hydrolipidową, ponieważ jej uszkodzenie może powodować podrażnienia i zaczerwienienie po aplikacji produktu. Przed aplikacją kwasu koniecznie należy wykonać test, który pozwoli ocenić czy dany kosmetyk nie wywołuje reakcji alergicznej. 

Kwasy nie są przeznaczone do codziennej pielęgnacji. Wystarczy 1-2 aplikacje tygodniowo, aby zaobserwować na skórze konkretne działanie. Na początku wybieraj niższe stężenia i obserwuj zachowanie swojej skóry. Jeśli nie będzie ona zaczerwieniona, ściągnięta i reaktywna możesz zwiększyć stężenie produktu, a z czasem także częstotliwość stosowania. 

Podczas kuracji kwasami dbaj o optymalne nawilżenie skóry. Każdorazowo po zabiegu używaj kremu nawilżającego oraz wspierającego barierę naskórkową. Mogą to być kosmetyki zawierające ceramidy, kwas hialuronowy czy glicerynę. Również obowiązkowym krokiem jest stosowanie kremu z filtrem. Najlepiej wybrać preparat o szerokim spektrum ochrony i z SPF 30 lub więcej. Nakładaj go codziennie rano, a także kilkukrotnie w ciągu dnia, w szczególności, jeśli przebywasz na zewnątrz. 

Efekty uboczne i przeciwwskazania

Kwasy poprawiają wygląd skóry, jednak ich nieumiejętne stosowanie może doprowadzić do podrażnień i naruszenia bariery hydrolipidowej. Na początku kuracji mogą pojawić się przejściowe reakcje skórne, jak delikatne pieczenie, lekkie łuszczenie, niewielkie zaczerwienienie i suchość skóry. Zazwyczaj mijają one po kilku aplikacjach. 

Niepokojące mogą być objawy, które są nasilone i utrzymujące się przez dłuższy czas. Należą do nich:

• ból i pieczenie skóry,
• intensywne zaczerwienienie, które nie mija,
• obrzęk,
• pęcherze,
• sączenie się,
• oparzenie. 

Mogą one wskazywać na mocne podrażnienie lub oparzenie chemiczne. Konieczne jest odstawienie produktu, a także konsultacja z dermatologiem. 

Pomimo wielu zalet kwasów, nie są one odpowiednie dla każdego. Z rozpoczęciem kuracji należy poczekać w przypadku:

• uszkodzenia skóry,
• aktywnej opryszczki,
• infekcji skórnej,
• aktywnych chorobach zapalnych skóry,
• niedawno wykonywanych zabiegach kosmetycznych lub dermatologicznych,
• leczenia izotretynoiną,
• ciąży i karmienia piersią,
• przerwania ciągłości naskórka.

W przypadku wykonywania zabiegów z użyciem kwasów w gabinecie kosmetologicznym konieczne jest przeprowadzenie wywiadu i kwalifikacji.

Czy można łączyć kwasy z retinolem?

Kwasy i retinoidy to składniki, które mają udowodnioną skuteczność w kuracjach przeciwtrądzikowych i przeciwstarzeniowych. Ich połączenie w jednej rutynie pielęgnacyjnej nie jest jednak wskazane i może doprowadzić do nadmiernego przesuszenia, podrażnienia, zaczerwienienia i uszkodzenia bariery hydrolipidowej. Jednak nie trzeba z nich zrezygnować. Można je bezpiecznie połączyć, stosując w różne wieczory. 

Jeśli dopiero zaczynasz stosować stosowanie tych składników aktywnych, wybierz jeden i oceń tolerancję swojej skóry. Może to zająć nawet kilka tygodni. Dopiero po tym czasie możesz rozważyć włączenie do pielęgnacji drugiego z nich.

Podsumowanie

Jesień jest dobrym momentem na rozpoczęcie kuracji kwasami, w szczególności, jeśli chcesz zadbać o strukturę swojej skóry, zmniejszenie zaskórników, wyrównanie kolorytu i wygładzenie struktury. Wybór kwasów jest duży, dlatego, zanim zdecydujesz się na konkretny, warto ocenić stan swojej skóry, jej tolerancję, a także cel pielęgnacyjny. Stopniowe wprowadzenie składników aktywnych nie tylko zminimalizuje ryzyko działań niepożądanych, ale również pomoże uzyskać widoczne rezultaty w postaci gładszej i jaśniejszej skóry.

FAQ

Źródła:

1. Andersen FA. Final Report On the Safety Assessment of Glycolic Acid, Ammonium, Calcium, Potassium, and Sodium Glycolates, Methyl, Ethyl, Propyl, and Butyl Glycolates, and Lactic Acid, Ammonium, Calcium, Potassium, Sodium, and Tea-Lactates, Methyl, Ethyl, Isopropyl, and Butyl Lactates, and Lauryl, Myristyl, and Cetyl Lactates. International Journal of Toxicology. 1998;17(1_suppl):1-241.
2. Konisky H, Bowe WP, Yang P, Kobets K. The clinical efficacy and tolerability of a novel triple acid exfoliating blend for reducing signs of photoaging in sensitive skin. J Cosmet Dermatol. 2024 Sep;23(9):2982-2988. 
3. Tang SC, Yang JH. Dual Effects of Alpha-Hydroxy Acids on the Skin. Molecules. 2018 Apr 10;23(4):863. doi: 10.3390/molecules23040863.
4. Searle T, Ali FR, Al-Niaimi F. The versatility of azelaic acid in dermatology. J Dermatolog Treat. 2022 Mar;33(2):722-732.
5. King S, Campbell J, Rowe R, Daly ML, Moncrieff G, Maybury C. A systematic review to evaluate the efficacy of azelaic acid in the management of acne, rosacea, melasma and skin aging. J Cosmet Dermatol. 2023 Oct;22(10):2650-2662.